Поиск скрытой проводки

Скрытая электрическая проводка сама по себе никакой опасности не представляет. Но, вопреки теории вероятностей, слишком часто случается так, что когда мы хотим просверлить стену квартиры или дома, то попадаем прямо в электрический провод. В лучшем случае сработает автомат и дрель или перфоратор заглохнут. Однако в строительной практике бывает много случаев, когда инструмент непосредственно контактирует с кожей, и тогда электротравма неизбежна. Поэтому любые сверлильные или дробильные работы со стенами электрифицированных помещений необходимо выполнять при соблюдении всех мер собственной безопасности. А для этого нужно знать, где эти самые провода проходят.

В идеале линии прокладки проводов отражает схематический план расположений коммуникаций. Но такой документ имеется далеко не у всех. Тем не менее, при его наличии достаточно убедиться, что через место сверления не проходит электрическая проводка. Однако на 100% доверять такой документации можно только в том случае, если хозяин контролировал инженерно-коммуникационные работы. Нередко бывает так, что вся документация соответствует нормативам, но на деле, при отсутствии контроля со стороны хозяина или доверенного прораба, экономился кабель и проводился по кратчайшему пути. При малейшем сомнении в соответствии таких документов, нужно подстраховываться специальными приборами поиска скрытой проводки.

При отсутствии схем разводок электропроводки теоретически имеется возможность понадеяться на то, что монтажники придерживались норм, согласно которым провода скрыто укладываются в стенах из дерева, бетона, легких материалов и каркасных конструкциях.

В бетонных стенах для прокладки скрытой проводки проделываются штрабы, в которые укладывается шнур и замуровывается слоем штукатурки от 10 мм. При этом длина между коробками или протяжными нишами не должна превышать 8 м. В деревянных и каркасных стенах провод прокладывается в гофрированных пластиковых или металлических трубах.

Проводка ведется только по вертикальным или горизонтальным направлениям. От карнизов и балок положено отступать 10 см, от плинтусов – 20 см, от потолка – 15-20 мм и <10 см – от дверных и оконных проемов.

Это что касается проводки внутри помещений, но по чердачным и междуэтажным перекрытиям проводка прокладывается уже по кратчайшему расстоянию, например, от потолочного светильника до распределительной коробки. Последние должны монтироваться при спусках к розеткам и выключателям.

Розетки и выключатели могут располагаться на любой высоте. Но розетки рекомендуется устанавливать на уровне 90 см от пола на кухне и на уровне 30 см в жилых помещениях. Общедоступные выключатели устанавливаются на высоте 90 см от пола, и на высоте 150 см – до которых не должны дотягиваться дети.

Повороты трассы электропроводки выполняются под прямым углом. Все соединения проводов должны быть выполнены только внутри распределительных коробок. Избежать серьезных ошибок поможет умение читать техническую документацию.

Электропроводка при ведении ремонтных работ может повредиться в различной степени.

Повреждение изоляции – это самый легкий вид нарушения целостности провода. Если сверло пройдет по краю провода, то этого можно даже не почувствовать, хотя изоляция будет повреждена. Короткого замыкания может и не произойти, если инструмент не имеет землю на корпусе или вообще работает от аккумулятора. Однако сверло чаще повреждает изоляцию сразу двух жил, и тогда раздается характерный хлопок, после которого автомат отключает подачу электроэнергии на поврежденную линию. В таком случае повредиться успевает только изоляция, и после включения автомата свет снова появляется. Но оставлять оголенные провода нельзя, т.к. при увлажнении стены (например, при затоплении сверху) будет происходить утечка электричества, и как следствие, станут биться током трубы отопления, может заискрить или замкнуть проводка.

Повреждение части жилы. При более глубоком проникновении сверла или гвоздя в провод, может произойти усечение части жилы. В таком случае уменьшается сечение проводки, которое является расчетным. В результате место повреждения под значительной нагрузкой станет нагреваться, оплавится изоляция и произойдет короткое замыкание (а может начаться пожар).

Разрыв кабеля. Если в результате сверления или долбления был полностью разорван кабель, то после перезагрузки автомата контур останется обесточенным. В зависимости от того, каким инструментом была повреждена проводка, можно либо получить легкий шок, а можно и серьезную электротравму. Кроме того, в момент повреждения может возникнуть возгорание деревянных конструкций.

Как отремонтировать поврежденную проводку? Первым делом нужно убедиться, что линия обесточена. Для этого отключить рубильник или соответствующий автомат. Затем необходимо расчистить штрабу вокруг поврежденного места. Кабель, проложенный в гофрированной трубе можно вытянуть и заменить целым. Замурованную проводку придется ремонтировать на месте. Для этого необходимо изъять отрезок провода и заменить его участком провода подходящей длины. Соединить поврежденный замурованный провод без дополнительного участка не представляется возможным.

Важно знать, что соединение проводов не допускается методом скрутки, а только с помощью опрессовки, пайки или резьбовых зажимов. Скрутка уменьшает сечение контакта, поэтому будет греться и однажды при нагрузке замкнет. На сегодняшний день самым удобным способом соединения проводов является фиксация при помощи клемм. Если соединяется алюминиевая жила с медной – то это вообще единственный вариант. Клеммы изготавливаются из металла с хорошей электропроводностью. Есть несколько видов клемм. Наиболее известные – винтовые и пружинные.

Другой вариант – проложить новый контур от коробки к розетке или выключателю. Но в таком случае придется проделывать штрабу, а это ведет к повреждению отделок помещения. Поэтому такой способ больше подходит при капитальных ремонтах или строительных работах.

Обнаружение скрытой электропроводки (детекция электропроводки)

Долгое время эффективные средства обнаружения скрытой проводки оставались очень дорогим удовольствием. Но сегодня эти приборы стали значительно доступнее и являются довольно популярными инструментами не только среди профессионалов.

Поиск скрытой проводки – это основная функция детектора. Большинство подобных устройств умеют находить только ту проводку, которая находится под напряжением. Они реагируют на, создаваемое проводником магнитное поле. В принципе, такие приборы многих устраивают, ведь чаще всего нам нужно просто не попасть гвоздем или сверлом в провод. Однако если работы проводятся в обесточенном доме, детекторы скрытой проводки данного класса будут абсолютно бесполезными.

Другое дело профессиональные детекторы неактивных проводов, но стоимость их остается весьма высокой, как для домашних целей. Но строителям часто не обойтись без такого детекторного оборудования. Если при штраблении стены попадется арматура или замурованная металлическая труба, то сломаться может не только сверло, но и патрон инструмента, не говоря уже о разрушении самой коммуникации.

Весь «скрытый» металл можно условно разделить на черный и цветной. При этом последний находить сложнее, поскольку он не взаимодействует с магнитом. Если железные сплавы металлодетектор способен обнаружить в бетоне, например, на глубине 5 см, то медь – не глубже 2,5 см.

Существуют детекторы, способные находить не только металл, но и другие материалы, например, дерево. Такая необходимость часто возникает при обшивке стен гипсокартоном, а также при каркасном строительстве. Самые дорогие приборы способны обнаруживать пластиковые трубы, но это уже профессиональный инструмент.

Выбирая детектор, первым делом надо определить, с каким материалом предстоит работать. Если необходим прибор сугубо для электрики, то подойдет устройство, ищущее активные и неактивные проводники. Впрочем, разница детекторов проводки и приборов, способных искать еще и неактивный металл и дерево, не такая уж большая. Именно такие устройства лучше всего приобретать для стройки и ремонта.

Вторая по важности характеристика детекторов проводки – глубина обнаружения. На универсальных приборах обычно указывается максимальная глубина детекции металла, т.е. самая большая. Тогда как глубина обнаружения дерева окажется до 3 см, а провода – до 4 см. Поэтому надписям на приборе и упаковке лучше не доверять, а смотреть технические характеристики детектора в документации.

Если предстоит работать на стройке, то следует отдавать предпочтениям моделям с пыле- и влагозащитой. Существуют водонепроницаемые приборы. Стоит также обратить внимание на диапазон рабочих температур прибора. Большинство бюджетных моделей не способны работать при отрицательных температурах. Если детектор проводки будет использоваться от случая к случаю, то лучше приобрести модель, работающую от пальчиковых батарей, нежели от аккумулятора, т.к. последний через несколько лет выйдет из строя.