Утепление стен изнутри (внутреннее утепление)

Утепление здания изнутри с точки зрения теплотехники может быть таким же эффективным, как и внешнее. Однако то, что возможно в теории, далеко не всегда легко применить на практике. Главной проблемой внутреннего утепления является то, что несущие стены не обогреваются и целиком переходят в зону низких температур. Отсюда следует, что данная схема утепления наиболее неудобна для стен с низкой паропроницаемостью, таких как каменные, бетонные, металлические и т.д. На границе внутренней поверхности стены и утеплителя может образовываться конденсат, который будет становиться проблемой как для самой несущей конструкции, так и утеплителя.

Однако ситуации, когда утепление изнутри является единственным возможным способом повысить энергоэффективность здания, возникают, причем довольно часто. В основном это касается реставрации старых домов, чьи фасады представляют историческую ценность. Внутреннего утепления также требуют срубы или дома из бруса, поскольку их стены являются одновременно и фасадом.

Надо сказать, что деревянный дом – это единственный вид постройки, для которого утепление изнутри не является большой проблемой. Однако и там нужно тщательно соблюдать технологию утепления, чтобы потом не возникли серьезные проблемы.

В то же время есть немало случаев, в которых утепление изнутри не только нежелательно, но и недопустимо. Одним из самых ярких примеров – утепление изнутри наружных стен квартир в многоэтажных домах. Те, кто по незнанию применил у себя такую схему утепления, довольно быстро разочаровываются в ней. Проблемы возникают из-за того, что на внутренней поверхности стен в холодный период образовывается конденсат, которому некуда деваться, как пропитывать собой утеплитель, кирпич или бетон. При понижении внешних температур ниже нуля, конденсат замерзает и вызывает механическое разрушение стенового материала. Если в качестве утеплителя использован пенопласт, то замерший конденсат вызывает его отслаивание и, как следствие, появление еще больших воздушных полостей, в которых непременно станет образовываться конденсат. В межсезонье на границе стена-утеплитель возникают идеальные условия для образования плесени.

Если внутреннее утепление квартиры произведено обычным способом при помощи минеральной ваты, то негативные последствия проявляются еще быстрее, т.к. она легко напитывает влагу. Эффект утепления при такой схеме быстро исчезает, а вместо него мы имеем насквозь мокрые стены. 

Водопоглощение пенополистирола намного меньше, чем у ваты, но оно все равно имеется. Кроме того, мокрый пенополистирол (неэкструдированный) гораздо меньше служит, чем сухой, не говоря уже о том, что его теплопроводные показатели при этом резко возрастают.

Другая проблема, связанная с утеплением зданий изнутри, – потеря части полезной площади. Толщина внутренней термоизоляционной конструкции при правильном ее устройстве может достигать 10 см. Нетрудно подсчитать, что периметр стен длиной десять метров, утепленных таким образом, «съест» 1 м² площади помещения. При нынешних ценах на жилплощадь это ощутимая сумма, которую теоретически следовало бы добавить к стоимости внутреннего утепления.

Утепление деревянных стен изнутри

Дома из бревна или бруса можно утеплять изнутри без особого риска для несущих конструкций. Однако делать это нужно по схеме, включающей вентиляционный зазор между утеплителем и стеной. Если этим зазором пренебречь, то древесина на границе с утеплителем будет увлажняться, а влага, как известно, действует на дерево не лучшим образом. Да и утеплителю влага ни к чему, поэтому, утепляя деревянные дома, необходимо сооружать внутри нечто наподобие каркасных стен, которых будут заполнены минеральной ватой.

Внутренний каркас делают из строганных досок, длина которых соответствует высоте этажа. Шаг между стойками соответствует ширине утеплителя и, как правило, составляет 60 см. Стойки устанавливают так, чтобы между ними и стеной оставался зазор 2-3 см, в котором будет происходить движение воздуха.

Чтобы вентиляционный зазор работал, в стене необходимо предусмотреть продухи. С этой целью в самом нижнем брусе или бревне под углом 45° высверливаются отверстия диаметром 20 мм. Расстояние между отверстиями должно находиться в пределах 50-100 см. Вверху зазор оставляют открытым, например, выводя его в пространство проветриваемого чердака, либо просто под карниз.

Чтобы вентиляционный зазор не был случайно перекрыт волокнистым утеплителем, на стойки набивается какое-либо паропроницаемое ограждение, например, ветрозащитная мембрана. Последняя также препятствует чрезмерному воздухообмену в толще утеплителя.

Минеральная вата вкладывается между стоек каркаса фальш-стен так, чтобы не оставалось никаких зазоров. Использовать в качестве утеплителя пенополистирол в данном случае не рекомендуется из соображений пожарной безопасности.

Со стороны помещения минвата обязательно защищается пароизоляцией, при этом стыки полотен необходимо склеить скотчем. Поверх пароизоляции выполняют монтаж листовых отделок на деревянном каркасе или прямо к стойкам.

Утепление стен с низкой паропроницаемостью

Прежде всего, надо сказать, что прибегать к утеплению стен из камня или бетона, крайне нежелательно. Однако если важно сохранить первоначальный вид фасада, то нужно быть готовым потерять около 8% площади помещения. По сути, необходимо будет сделать то же, что и в случае с деревянными стенами – построить внутри помещений утепленные каркасные стены. Однако в случае с каменными стенами выполнить такую работу будет несколько труднее. Во-первых, нужно будет просверлить достаточно большое количество вентиляционных отверстий внизу и вверху стены, что не так-то просто и недешево. Во-вторых, сами стены в «холодном» режиме эксплуатации прослужат меньше.

Термоизоляция каменных или бетонных стен изнутри без вентиляционного зазора может быть очень рискованной. Причины уже назывались выше, поэтому повторяться не буду. Тем не менее, в некоторых статьях на тему внутреннего утепления регулярно предлагаются способы утеплить каменную стену без зазора, использовав лишь пароизоляцию утеплителя. Недостаток такой схемы в том, что влага будет обязательно конденсироваться на холодной стене, напитывая собой утеплитель. Она будет браться из воздуха, который находится между волокон минваты. Использование пенопласта особо не спасет ситуацию, т.к. стена все равно будет «потеть» и намораживаться.

Особое внимание при внутреннем утеплении нужно уделять ликвидации мостиков холода, в районе стыков с полом и перекрытием, а также теплоизоляции оконных откосов и проема входных дверей.

Каменные дома, особенно старой постройки, часто накрывались железобетонными плитными перекрытиями. При внутреннем варианте утепления эти плиты, даже при хорошей теплоизоляции сверху, становятся мощным проводником холода, т.к. стена, на которую они опираются, в холодное время года полностью находится в зоне отрицательных температур. В районе примыкания железобетонного перекрытия к стенам зимой может наблюдаться выпадение конденсата. Соответственно через эти места будет происходить утечка тепла. Бороться с этим можно только при помощи утепления. Наиболее простым и недорогим решением будет выполнение «мокрого» утепления потолка по периметру на ширину 50 см. Данный вариант обладает практически всеми недостатками внутреннего утепления, но все же это лучше, чем оставить края перекрытия холодными. В противоположность ему предлагается выполнить наружное утепление венца, если, конечно, такое решение впишется в архитектуру здания.

Вентиляция помещений с внутренним утеплением

Не только теплоизолированные изнутри, но и любые другие помещения, стены которых плохо пропускают пар, нуждаются в интенсивной вентиляции. Структура внутреннего утепления подразумевает защиту утеплителя пароизоляцией со стороны помещения. Пароизоляция препятствует естественной диффузии водяных паров, которая направлена изнутри наружу. В результате воде, испарившейся в ходе хозяйственной и жизненной деятельности человека, некуда деваться и влажность в помещении становится избыточной. Дальше появляются проблемы с плесенью.

Единственным способом вывести избыточную влагу из помещений, в которых стены непроницаемы для пара, – это устроить интенсивную вентиляцию. Однако тогда становится вопрос: как сохранить в доме тепло, если постоянно сменять нагретый воздух холодным наружным? В данном случае отличным, но отнюдь недешевым решением будет устройство приточно-вытяжной вентиляционной системы с рекуперацией тепла. Рекуператор – это устройство, в котором выходящий воздух отдает тепло холодному входящему. Благодаря такому теплообмену удается избежать значительных теплопотерь.

Избавиться от лишней влаги можно и при помощи естественной вентиляции, но только в том случае, когда обеспечивается достаточный приток воздуха. Современные герметичные окна, которые наглухо закрыты в холодное время года, препятствуют нормальному воздухообмену в помещении. Чтобы свежий воздух мог попадать внутрь, в оконные рамы врезаются вентиляционные клапаны. Эти клапаны должны быть правильно подобранными, иначе воздухообмен будет недостаточным.

Принудительная вентиляция может управляться датчиками влажности, – и лучше, чтобы это было так. Как только влажность в помещении поднимается выше 55%, вентиляция включается автоматически либо становится интенсивнее, в зависимости от выбранного режима работы.

Если используется естественная вентиляция, то после внутреннего утепления стен в помещениях необходимо повесить на стены комнатные гигрометры, и первое время наблюдать за их показаниями. Если влажность часто повышается выше 60 % притом, что на улице она ниже, то вентиляция недостаточна. Причиной тому вероятнее всего является недостаточный приток воздуха.