Мармолеум – пробковый линолеум

Изобретенное в XIX веке рулонное напольное покрытие линолеум первоначально не содержало в себе синтетики – его название происходит от linum oleum, что можно перевести с латыни, как промасленное полотно. Сегодня натуральный линолеум, т.е. выполненный только из натуральных компонентов, по-прежнему производится, разве что его состав давно вышел за рамки «промасленного полотна». В числе его достоинств полное отсутствие токсичности, в том числе при возгорании – известно, что в процессе горения синтетические линолеумы выделяют ядовитые соединения, поражающие органы дыхания жильцов быстрее, чем собственно пламя.

Что же такое мармолеум? Это напольное покрытие, изготавливаемое предприятиями европейской компании Forbo. Собственно название marmoleum – зарегистрированный торговый знак, однако в России оно стало нарицательным для похожих материалов для отделки пола, выпускаемых как самой Forbo, так и ее конкурентами.

Выпускаются два основных вида мармолеума (остальные являются их модификациями) – рулонный и плиточный. Рулонное покрытие полностью состоит из натуральных компонентов, а плиточный мармолеум представляет собой комбинацию ламината и натурального линолеума – слой мармолеума наклеен на плиточную подложку. Исследуем оба типа этих напольных покрытий по отдельности.

Рулонный мармолеум

Натуральный линолеум полностью состоит из природных компонентов – древесная мука хвойников, смешанная с измельченным известняком, пропитанная смолой и льняным маслом. Для повышения упругости напольного покрытия в смесь добавляется пробковая крошка. Компоненты смеси наносятся на джутовую ткань и под высоким давлением напрессовываются на нее.

По сравнению с обычным (синтетическим) линолеумом, рулонный мармолеум обладает несколькими преимуществами:

• сохранение линейных размеров. Общеизвестно, что удержать на месте укладки синтетический линолеум способны лишь клеевые материалы.Если же положить данное напольное покрытие и прижать плинтусом, предварительно не дав ему вылежаться несколько дней, то спустя несколько месяцев его поверхность местами вздуется – появятся неустранимые пузыри. Все дело в том, что не отлежавшийся линолеум расширяется и препятствия в виде стен его не ограничивают. Рулонный мармолеум тоже расширяется, но только лишь до стен;
• жесткость и прочность. Ножки корпусной мебели оставляют на синтетическом линолеуме заметные выемки, которые при постоянной нагрузке прекращаются в дыры. Благодаря меньшей эластичности – достигается в том числе за счет жесткости покрытия – мармолеум обладает значительной прочностью, недостижимой для большей части рулонных покрытий. Кстати, именно жесткость покрытия не позволяет натуральному линолеуму расширяться больше, чем необходимо;
• низкая теплопроводность. Введенная в состав мармолеума пробковая крошка, помимо прочего, служит теплоизолятором;
• стойкий цвет покрытия. Толщина такого линолеума, в зависимости от модели, составляет 2-4 мм. Поскольку компоненты его верхнего слоя окрашены в массе, то после многих лет интенсивной ходьбы по полу мармолеум не потеряет насыщенности красок.

Главными целями разработчиков натурального линолеума было достижение его высоких эксплуатационных характеристик – стабильное состояние покрытия, долгий срок службы и износостойкость. Мармолеум полностью соответствует целям своего создания.

Недостатки натурального линолеума

Будучи относительно новым типом напольного покрытия, мармолеум негативно воспринимается мастерами-отделочниками, прежде никогда не работавшими с ним. Домовладельцы, интересующиеся натуральным линолеумом, часто слышат профессионально-категоричный отзыв – мол, этот материал слишком хрупкий. Насколько все плохо? Действительно, искусственный линолеум значительно легче переносит плохое обращение при монтаже – его можно сгибать, бросать, перекатывать в составе рулона из одного угла в другой. Мармолеум подобного обращения не переносит – с ним следует обращаться аккуратно.

Второй популярный недостаток натурального линолеума – его жесткость – происходит опять же от неопытных мастеров. Дело в том, что класть мармолеум по аналогии с синтетическим линолеумом не получится – правила и обойного ножа будет недостаточно, требуется специальный инструмент и пристальное внимание к деталям.

Третий недостаток – качество натурального линолеума напрямую зависит от его стоимости. Пытаясь сэкономить, домовладельцы приобретают аналоги мармолеума, выпущенные малоизвестными компаниями. Последствия такой покупки вполне обыденны – покрытие трудно уложить, оно быстро изнашивается и рвется. На текущий момент стоимость квадратного метра качественного натурального линолеума составляет от 25$ и выше – более дешевые материалы, соответственно, обладают низкими эксплуатационными характеристиками.

Владельцы квартир и домов, где напольное покрытие выполнено из мармолеума, часто отмечают еще один его недостаток – специфический запах, особенно заметный при закрытых окнах. Он происходит от компонента линолеума – льняного масла. Прежде, чем приобретать мармолеум, стоит оценить приемлемость запаха льняного масла для домочадцев. Натуральный линолеум теряет запах лишь после полутора-двух лет эксплуатации и это необходимо учитывать. Хотя ничего опасного в аромате масла льна нет, даже напротив – это подчеркивает натуральность покрытия.

И еще – желтоватый оттенок лицевой поверхности натурального линолеума. Его причиной является последняя стадия работ по производству мармолеума – прессование на основу из джутовой ткани. Чтобы вернуть покрытию натуральный цвет, нужно выдержать его в течение суток под любым источником света – естественным или искусственным.

Укладка рулонного мармолеума

Ширина рулона натурального линолеума равна 2 м, его погонная длина – 32 м. При внешней схожести с обычным линолеумом, укладка которого, кстати, требует особых знаний (часто игнорируется его расширение), работа с мармолеумом более сложная и ответственная. Поэтому пытаться самостоятельно уложить его не стоит и пытаться – материал дорогой и чувствительный к плохому обращению, наиболее правильным будет нанять профессионалов.

Единственно, необходимо убедиться в профессионализме потенциальных исполнителей. Задайте им несколько вопросов по порядку укладки мармолеума, почерпнутые из инструкций компании-производителя (они, как правило, имеются на официальных сайтах). Например, можно спросить:

• каким должно быть основание пола?Правильный ответ: ровным – перепад высот на любых 2 м плоскости не более 2 мм, проверяется жесткой двухметровой металлической линейкой; сухим; чистым – никаких следов масел, грязи и пыли; прочным – не менее 300 кг/см²; монолитным. Перед монтажом мармолеума выполняется стяжка основания пола или на него укладываются листовые материалы (влагостойкая фанера, МДФ, ГВЛ и ДСП);
• можно ли укладывать покрытие в разных направлениях? Нет, на обратной стороне рулонного мармолеума имеются стрелки, облегчающие позиционирование в одном направлении;
• сколько времени следует выдерживать рулоны натурального линолеума в помещении? Не менее суток;
• нужно ли перематывать рулоны обратной стороной вверх перед укладкой? Да, эта мера снизит продольную усадку покрытия при монтаже на клеевой слой;
• можно ли сваривать (паять) мармолеум сварочным шнуром, применяемым для обычных (синтетических) линолеумов? Нет, требуется специальный шнур из легкоплавкого полимера. Кстати, натуральный линолеум расплавить, подобно синтетическому, невозможно.

Плиточный натуральный линолеум

Панельный и плиточный мармолеум, по сути, представляет собой лучшую модификацию ламинатной доски – нижний слой из пробки (толщина 1 мм), в середине 6,8 мм HDF плита, наверху покрытие из 2 мм мармолеума. Габариты плитки 300 на 300 мм, панели – 900 на 300 мм. Компания Forbo предлагает покупателям 21 расцветку плиток и панелей, что позволяет создавать на поверхности пола отделку в едином цвете или в различной цветовой комбинации.

Срок службы плиточно-панельного мармолеума, по оценке производителя, составит, по меньшей мере, 30 лет. Кромочное соединение панелей обеспечивается замком «паз-гребень», в процессе построения напольного покрытия в общественных зданиях обычно используется клей – из-за высокой пешеходной нагрузки. Между тем европейские домовладельцы предпочитают сборку плиточного покрытия в «сухом» исполнении, т.е. без клея. Причина проста: в странах ЕС не принято держать напольное покрытие до полного износа – при первых же его признаках плиточный мармолеум демонтируют, чтобы внести новые детали в интерьер.

Основа плиток и панелей с отделкой из натурального линолеума – плита HDF – отличается высокой жесткостью и твердостью. Первый ее показатель близок к сосновой доске, а второй – к кафельной плитке.

Недостаток у ламината, отделанного мармолеумом, один – высокая стоимость. Квадратный метр мармолеума клик обойдется домовладельцу примерно в 55$.

Укладка панельного мармолеума

Основание пола застилается полиэтиленовой пленкой, толщиной не менее 0,2 мм. По периметру помещения пленка должна выходить на стены – по 50 мм с каждой стороны. Швы, имеющиеся на основании пола, закрываются пленкой пвх внахлест – по 200 мм в каждую сторону. Поверх пленки обычно размещается подложка из вспененного полиэтилена или пробки, она повысит степень звукоизоляции от шумов ударного происхождения. Упаковки с панелями (плитками) необходимо принести и оставить в помещении, где они будут монтироваться, на срок не менее двух суток.

Перед началом собственно укладки плитки, нужно измерить облицовываемую площадь, выбрать ориентацию плиток и покрытия в целом, подобрать рисунок, формируемый из плиточного мармолеума. Минимальная ширина крайнего уложенного ряда – 50 мм. Если в ходе расчетов получается меньшая ширина, то следует подрезать плитку в двух крайних рядах покрытия.

Сборка мармолеума-ламината выполняется так:

• первая плитка (панель) кладется стороной с шипом к стенке, на дистанции 10 мм от плоскости стены. 10 мм зазор удерживается при помощи деревянных клиньев – его будет проще выставлять и поддерживать после сборки трех рядов;
• шип следующей плитки соединяется с пазом первой под наклоном, затем плитка прижимается к полу, а соединение «паз-шип» защелкивается. И так далее, до завершения сборки первого ряда;
• первая плитка второго ряда ставится в наклонном положении шипом на паз впереди стоящей плитки, под нее заводится специальный брусок – он обеспечивает угол ввода в замковое крепление. Следом нужно рукой надавить на «замковый» край плитки, но не вдавливать полностью. Аналогичным образом выставляется следующая (соседняя в ряду) плитка, из-под обеих плиток вынимаются бруски. Уперев один брусок снизу первой, а другой поставив сбоку второй плитки, нужно легким толчком защелкнуть замковые соединения между ними и первым рядом;
• выставив три очередных ряда, проверьте величину зазора между ними и стеной, зафиксируйте зазор клиньями;
• в процессе монтажа последнего ряда необходимо тщательно выравнивать его по отношению к стене, промеряя зазоры между плиткой и стеной, а также полом;
• поскольку ставить плитки последнего ряда с наклоном для крепления в замок крайне сложно, необходимо срезать часть паза, промазать его клеем. После выставить плитку и подбить ее деревянным бруском, чтобы встала на свое место.

При наличии вводов труб, заходящих в основание пола, для них в плитке следует вырезать отверстия большего размера, чем фактически требуется – это позволит выравнивать настил покрытия как в процессе, так и по окончании его монтажа. После эти отверстия закрываются декоративными накладками.

Выставляя плинтус, требуется крепить его только к стене, но не к полу через покрытие из ламината с мармолеумом.