Вход в дом – как его сделать идеальным

Поскольку ландшафтная обстановка в районе каждого загородного дома сугубо уникальна, а у домовладельцев свои вкусовые предпочтения к облику коттеджа, цель написания этой статьи – привести основные принципы оформления входного узла жилого дома, которые стоит учитывать в индивидуальном проекте.

Главный вход в частный дом как нельзя лучше отражает вкусы хозяина, степень его достатка и положения в обществе. А индивидуальность фасада достигается, в том числе, за счет решений, реализованных для главного входа.

Какой вход – такой дом

Еще пару десятилетий назад среди российских застройщиков бытовало стойкое убеждение, гласящее – прежде всего, дом должен быть большим. Однако жизненные реалии показали сомнительность этой позиции. В начале 90-х земли Подмосковья активно застраивались громоздкими частными зданиями с примитивной архитектурой и маленькими входными узлами, из которых в дом вела узкая и крутая лестница. При высоких затратах, понесенных в ходе строительства, современная ценность подобных жилых «крепостей» крайне низка.

На привлекательность частного дома оказывают серьезное влияние расположение главного входа и его размеры. Особенно представительный вид создает входной узел, находящийся в центральной части фасада. В случае несимметричной позиции входа коттедж приобретает более «дачную» внешность.

Что необходимо учитывать при планировке и создании входа в дом? Ширина и высота входного портала, как и размеры площадки на входе (крыльца), должны быть достаточными для прохода человека и заноса предметов мебели. При этом важно выдержать пропорциональное соотношение размеров между зданием, его фасадами и входом, а также дверными створками, его перекрывающими.

Дверь для главного входа

Осуществляя мечту о собственном загородном доме, застройщик часто оказывается перед дилеммой выбора типа наружной двери – одна, две створки или полуторная? Последний тип входной двери образован двумя створками, одна из которых (широкая) предназначена для повседневного открытия-закрытия, а вторая (узкая) открывается лишь периодически для проноса крупногабаритных предметов, к примеру, корпусной и мягкой мебели.

Широко используются наружные двери следующих размеров: одностворчатые шириной от 850 до 950 мм; с двумя створками одинаковой ширины – по 850 мм; полуторные, где примерная ширина основной створки составляет 800 мм, а вспомогательной – 350-400 мм. Высота дверей на входе в дом варьируется от 1950 до 2300 мм, она зависит от высоты потолков на этаже, а также стилевого и композиционного оформления здания. С позиции удобства пользования лучше, если створка или створки входных дверей распахиваются наружу. Среди трех рассмотренных типов двухстворчатым дверям на площадке у входа места на полное открытие требуется меньше всего – чуть более 750 мм.

Створки входных дверей могут быть щитовыми, фанерными или филенчатыми, при этом их каркас выполняется из массивного бруса или профилированной стали. По традиции двери на входе в дом оснащаются крупными ручками, которыми удобно пользоваться в любое время года.

Несмотря на «деревенский» вид щеколд и засовов, они не украсят собой современный вход в загородный коттедж. Более подойдут врезные замки – их надежность выше, они долго служат и не снижают привлекательность дверных створок. Двухстворчатые двери в их верхней и нижней части лучше крепить не на шпингалеты (они быстро изнашиваются), а на крючки с амортизаторами. По нижнему косяку входную дверь будет правильным обить листовым алюминием или латунью на 200-300 мм высоту – это защитит деревянные створки от механических повреждений и загрязнений.

Привлекательность дверей входного узла повышается, если их цвет контрастирует со стенами фасада. Если фасадные стены отделаны темным кирпичом или деревом, то дверь нужно окрасить светлыми красками, если же фасад белый – дверные створки должны быть темными, к примеру, под мореную древесину.

Традиционная форма входной двери – прямоугольник. Однако при высоких потолках верхняя часть двери вполне может быть полукруглой или над привычным дверным прямоугольником можно создать арочное окно-фрамугу, украшающую вход в дом и освещающую переднюю в светлое время суток. Стоит заметить, что модели наружных дверей от различных производителей при схожих габаритах внешне выглядят по-разному. Т.е. компании-изготовители входных дверей всегда производят собственную линейку продукции – с определенным рисунком, остеклением, типоразмерами и конструкцией – устанавливая свои расценки.

Какие дверные створки более всего подходят для входной двери – глухие или же остекленные? По распространенному среди частных домовладельцев мнению глухие створки в большей степени отвечают требованиям безопасности, чем остекленные. Но, выступая в роли барьера, прежде всего, непроницаемого для солнечного света, глухие двери на входе в дом осложняют зрительную связь среды вне дома с его внутренним интерьером. В таком холле всегда сумрачно, он вызывает стойкое чувство дискомфорта у домочадцев. Современные здания в мире оснащены не просто остекленными входными дверями – полностью прозрачными. Нормы строительства общественных зданий в России также требуют устанавливать остекленные дверные створки на входе.

Домовладелец будет спокоен за свою безопасность, если элементы остекления входной двери закрыть ажурными металлическими решетками или даже вставить пуленепробиваемые стекла. Заметим, что даже самые прочные двери из массива злоумышленник может преодолеть за относительно короткий срок, если ему это действительно необходимо. В широко известной своей благополучностью и безопасностью для граждан Швейцарии домовладельцы устанавливают на входе деревянные двери с металлической вставкой, причем толщина контурной обвязки створок не менее 100-120 мм. При этом российские производители дверей реализуют модели вдвое меньшей толщины.

Максимально возможную защиту входа в дом предоставляют вовсе не массивные двери, а стальные рольставни, движущиеся вертикально по скрытым и заделанным в фасад направляющим.

Площадка на входе в дом, она же – крыльцо

Портал входной двери со стороны помещения создается вровень с уровнем пола. С его наружной стороны требуется построить площадку, поднятую над землей – пол террасы или крыльцо. Со двора к ней ведет лестница – открытая или огражденная стенами, оборудованная перилами или их не имеющая.

В домах без цокольных этажей и подвалов оптимальная высота площадки на входе – 400-600 мм. Она выводится чуть ниже уровня пола в комнате за входной дверью (примерно на 30-50 мм) и ей придается уклон по направлению от входа в дом (на каждый метр длины – 20 мм), что обеспечить сток дождевой воды.Площадка-крыльцо существенно повышает защиту внутренних комнат от заноса грязевых частиц, продувания, проникновения атмосферной влаги (дождя и снега), потенциальных механических повреждений. Коттеджи, вход в которые оборудован площадкой с ведущей к ней лестницей, наряду с облицованным цоколем, смотрятся весьма привлекательно.

Форма и размеры площадки наряду с лестницей могут быть различными. Основные критерии выбора в этом моменте – удобство и привлекательность. Важно лишь не сделать площадку слишком маленькой – на ней должны свободно помещаться несколько человек.

С позиции практичности на площадке перед входом будет удобным поместить металлический скребок, позволяющий счищать грязь с обуви. Перед скребком следует устроить полость для сбора грязи, закрытую съемной решеткой, или же установить его непосредственно на съемной решетке.

Вход в дом со стороны сада-огорода можно организовать через открытую террасу, на площадке которой удачно располагаются тент от солнца и обеденный стол. Украшением для террасы послужит пергола, увитая растениями.

Так или иначе, площадку у входного узла следует отделать привлекательным и морозостойким покрытием, позаботится о прочности ее основания. Деревянное крыльцо застилается половой доской по направлению к входной двери (по ходу движения входящих), что облегчит задачу по приданию уклону и, в перспективе, упростит мойку площадки.

Крыша над входом в дом

Для красивого обрамления входных дверей можно устроить вокруг них наличник или мини-портал.Следуя объемно-планировочным решениям, вход иногда устраивается внутри помещения лоджии, но чаще – под козырьком или навесом произвольной формы. Два последних варианта защиты площадки входа от непогоды являются наиболее дешевыми. Небольшие козырьки монтируются по принципу консоли – заделываются в стену подобно балконным плитам или, что более эффектно, навешиваются при помощи тросов и цепей. Также опорой навесам и козырькам могут служить художественные консольные элементы, выполненные из гнутого стального прутка или полосы.

Массивный навес сложной конструкции выставляется на опорные столбы, выполненные из профилированного металла, деревянного бруса, стальных или асбоцементных труб, заполненных бетонным раствором, либо на опорные стенки, возведенные из кирпича. Покрытие навесов и козырьков выполняется из тех же материалов, что и основная кровля, из облегченных металлических и бетонных конструкций. Сегодня козырьки часто закрываются легкими светопрозрачными конструкциями – листами пластмассы, оргстекла и т.п. По форме кровли козырек может быть плоским (выдерживается 2% уклон), арочным, двускатным или многоуровневым. Отвод дождевой воды выполняется по боковым граням кровли или с использованием направляющих лотков и трубы водостока.

Тамбур на входном узле

Данное помещение небольшой площади предназначается для защиты жилых комнат в доме от проникновения холодного и сырого воздуха с улицы. Построение тамбура – исключительно отечественное решение проблемы холодного сезона, не применяемое, к примеру, в странах Европы за ненадобностью. Потребность в построении тамбура для жилого дома существует на большей части РФ из-за сурового климата, уберечь от которого не способна даже система теплый пол. Заметим, что минимальная глубина тамбура – дистанция от первой входной двери (с улицы) до второй входной двери (ведущей в дом) – должна составить как минимум 120 см.

В загородных коттеджах, навещаемых владельцами лишь в теплое время года, тамбуры устраивать не обязательно. Взамен можно установить двойные двери – такие часто ставят в городских квартирах – первые отрываются наружу, а вторые вовнутрь. Необходимая дистанция между «тамбурными» дверями такого типа – 200 мм.

Положение тамбура определяется объемно-планировочными решениями жилого объекта и замыслом архитектора. Это небольшое помещение может находиться внутри здания или быть выходить за границы фасада. Двери тамбура – наружные и внутренние – могут быть располагаться параллельно друг другу (т.е. перпендикулярно по отношению к фасадной стенке) или быть повернутыми на 90^о. Построение тамбура по последнему варианту существенно понизит его продуваемость, но усложнит занос мебели, к тому же смотрится малопривлекательно – такие тамбуры устраиваются обычно на входах второстепенного значения (по бокам здания, на веранде и т.п.).

Входная лестница

Архитектурные решения и выбор материалов для лестницы, ведущей к входному узлу дома, крайне важно учитывать. Положение лестницы, ее размеры и вид влияют на общее восприятие фасадного ансамбля здания.

Марши лестницы можно расположить вдоль фасада или перпендикулярно ему.Маршей может быть один или два, ведущих на площадку с двух сторон одновременно, что придает зданию особенно парадный облик. Также используются криволинейные и поворотные лестницы, положение которых связывается с планировкой участка и садовых дорожек, ведущих к входу. Выбор того или иного решения в отношении лестницы следует принимать, оценивая графические эскизы, подготовленные дизайнерами и архитекторами.

Будет лестница узкой или широкой – решать застройщику. Однако минимальная длина ступеней в составе марша не может оказаться меньше, чем 110 см. Отметим также, что нижнюю ступень, а лучше несколько нижних, правильным будет сделать более длинными, чем вышестоящие – по такой лестнице гораздо удобнее подниматься и спускаться. Для расширения маршевой лестницы применяется дополнительная кирпичная кладка или бетонирование. Допустимая высота ступеней 120-180 мм, их ширина 280-350 см. Обратите внимание – чем ниже ступени (в пределах указанного диапазона высот), тем более удобно пользовать ими. Пытаясь сэкономить на площади входного узла, некоторые застройщики делают площадку маленькой, а лестницу – излишне крутой, что серьезно усложняет процесс подъема даже в сухую погоду, не говоря уже о дождливых днях.

Важно: ступени должны иметь уклон наружу – не менее 2 мм на их ширину. В противном случае по углам ступеней будет скапливаться вода и зимой их поверхности превратятся в миниатюрный каток каждая. Деревянные ступени, при несоблюдении правила об уклоне, за несколько «мокрых» сезонов попросту сгниют!

Если высота цоколя площадки составляет более 500 мм, то ведущую к ней лестницу и саму площадку необходимо ограничить перилами 900-1000 мм высоты. На площадке роль перил могут осуществить массивные цветочные горшки или скамейки (их ножки следует закрепить на площадке).

Пространство под ступенями лучше всего заделывать, иначе под крыльцо будет поступать грязь. В отсутствие прямых лучей солнца такая грязь будет сохнуть много времени, способствуя развитию гнилостных процессов.

Лестничные конструкции выстраиваются из дерева, монолитного бетона и железобетона, кирпича. Ступени выставляются на стенки из кирпича, либо на косоуры из металла или железобетона. Для антикоррозийной защиты стальных элементов конструкции лестниц применяются грунтовки, цинковые и перхлорвиниловые краски, а также битумный лак.

Частный застройщик должен учитывать, что хотя опытные специалисты из состава строительных бригад способны качественно выполнить тот или иной элемент конструкции дома, но выбор положения, размеров и рисунка отделки для навесов, лестниц и опор – эту задачи находятся вне их возможностей. Обеспечить гармоничное сочетание художественных решений фасада и входного комплекса способны только практикующие архитекторы и дизайнеры.