×
Сделать запрос

Тип заявки:


Раздел:


Подраздел:




 

Рекомендуем


 

 





Каталог статей
Строительный портал / Каталог статей / Предметы интерьера / Мебель / Корпусная мебель: секреты проектировки и сборки

Корпусная мебель: секреты проектировки и сборки


Корпусная мебель: секреты проектировки и сборки

Сегодня у каждого есть возможность самостоятельно изготовить корпусную мебель для дома, причем такую, которая ничем не отличается от своих фабричных аналогов, а зачастую и превосходит их. В первую очередь данной возможностью пользуются домашние мастера, т.е. те люди, которые умеют что-то сделать своими руками.

В каждом большом городе есть одно или несколько предприятий, специализирующихся на мебельных технологиях. Эти базовые предприятия являются партнерами множества мелких фирм, предлагающих свои услуги по изготовлению мебели на заказ. Ценность их предложения состоит в том, что заказчик получает такую мебель, которую он хочет, нужного ему цвета и с выбранной им фурнитурой. Что касается экономии, то в данном случае она незначительная, а иногда ее вовсе нет, поскольку выполнение индивидуального заказа требует больших затрат, чем поточное производство. И все же немного сэкономить можно, если взять на себя сборку; но при этом все отверстия в деталях уже будут просверлены, – заказчику остается только скрутить отдельные части специальными мебельными шурупами (конфирматами). К тому же, сборка на месте значительно облегчает доставку мебели – она не будет поцарапана, не придется доплачивать грузчикам за бережное отношение.

Однако в данной статье я хочу рассказать не о том, как заказать мебель в разобранном виде на фирме, а о том, как полностью обойти ее услуги и сэкономить до 50% ее итоговой стоимости. Конечно, если речь идет о небольшом предмете (например, компьютерном столе), то выгоднее купить готовый; но мебельный гарнитур и, тем более, всю домашнюю меблировку имеет смысл спроектировать и собрать самому.

Итак, в последующих главах постараюсь подробно описать весь процесс от проектировки до сборки, не опустив те важные моменты, секреты которые пришлось «открыть» самому. Многое из этого я в свое время не смог найти в сети, а профессионалы давали настолько разные ответы, что уже тогда я решил идти своим путем, пусть даже проб и ошибок.

Проектировка корпусной мебели

Корпусную мебель можно спроектировать как на компьютере, так и по старинке – с карандашом в руках. Лично я делаю это в среде 3dsmax, но не потому, что так лучше, а просто мне так удобнее. Всем, кто не владеет трехмерным моделированием (и это совсем не обязательно), рекомендую программу PRO100, специально предназначенную для проектировки мебели. В этой программе имеются все необходимые средства проектирования корпусной мебели любой сложности. Не стану подробно останавливаться на работе с программой (там есть простой и понятный «мануал»), а уделю внимания тем тонкостям, о которых необходимо знать при проектировании.

Но прежде несколько слов о самом материале. Корпусную мебель изготавливают из ламинированной ДСП (древесно-стружечная плита) толщиной 16 мм. Есть и более толстые плиты, но они дороже и поэтому не так популярны. Листы ДСП раскраиваются на специальном станке в соответствии с картой раскроя (размещенные детали на формате листа ДСП). Точность резки – доли миллиметра. Открытые торцы оклеиваются кромкой, толщина и материал которой могут быть разными.

Тонкие кромки, которые можно приклеить даже утюгом, стоят дешево, однако они непрактичны. Такими кромками обычно оклеена недорогая корпусная мебель от фирм, которые особо не дорожат своим именем. Их цель продавать мебель по демпинговым ценам, рассчитывая на неосведомленность потребителя. Тонкие кромки очень плохо защищают торцы ДСП от влаги. Последствия этого – испорченная мебель с раздутыми торцами деталей.

Наилучшие, однако, и самые дорогие кромки делаются из цветного ПВХ толщиною до 2 мм. Такие кромки целесообразно выбирать, прежде всего, для оклейки торцов деталей кухонных гарнитуров (где большая вероятность контакта с водой) и в детских комнатах, где мебель может испытывать повышенные нагрузки.

Фунтитура для корпусной мебелиК слову, можно очень часто слышать, что ДСП – далеко не лучший материал для мебели детской комнаты, поскольку в нем присутствуют большие концентрации формальдегида. Однако мало кто знает, что эти самые формальдегиды испаряются только из неоклеенных торцов. Поэтому и для детской и любой другой комнаты детали мебели следует оклеивать по всему периметру, за исключением тех, которые соединяются в стык (полки, перемычки и т.д.). Это будет немного дороже, однако в данном случае речь идет о здоровье семьи.

Теперь о самой проектировке. Чтобы лучше понять основные принципы проектировки корпусной мебели, нужно внимательно рассмотреть уже готовый шкаф либо иной предмет меблировки, который был изготовлен профессионалами. Основные моменты инженеринга здесь заключаются в правильном расчете размеров деталей и правильном их расположении в конструкции.

Рассмотрим самый простой шкаф, который состоит из двух боковых стенок, крышки, дна, нескольких полок, двух дверей и задника из ДВП. Для проекта вам потребуются следующие данные:

  •  необходимая «глубина» шкафа (ширина в профиль) будет соответствовать ширине боковых стоек шкафа; 
  •  необходимая габаритная ширина шкафа; 
  •  необходимая габаритная высота шкафа; 
  •  необходимые размеры внутренних отделений. 

Все размеры, указываемые в проекте, выражаются в миллиметрах. Ширина крышки и дна шкафа, а также всех полок (Ш верхней и нижней поперечной детали) равна габаритной ширине (Шг), от которой следует отнять две толщины ДСП.

Ш = Шг-(16+16) = Шг - 32.

Крышка, дно и боковины шкафа имеют одинаковую «глубину», а у полок она немного меньше, чтобы двери смогли закрыться, даже когда какая-либо вещь случайно попадет между полкой и дверью. Как правило, полки уменьшают на 2-3 см.

Если, к примеру, габаритная ширина шкафа равна 800 мм, то ширина каждой двери будет не 400 мм (половина), а меньше. Насколько именно зависит от толщины кромки, которой эта дверь будет оклеена. Если толщина оклейки 2 мм, то ширина двери уменьшается на 6 мм (4 мм – оклейка с двух сторон и 2 мм – необходимый междверный зазор).

На этом проектную часть можно считать освещенной. Главное – учесть толщину кромки, заложить междверные зазоры и правильно рассчитать полки. Да, и еще один важный момент. Если проектируется не шкаф, а тумба или комод, то крышку опирают на боковые стенки, и поэтому ее ширина равна габаритной ширине. В противном случае при надавливании сверху крышка может сорваться с конфирматов, после чего ее можно будет выбросить.

 

 

 

Сборка корпусной мебели

Процедуры заказа распила корпусной мебели уже были описаны в статьях данного раздела, поэтому этот момент пропускаем, дабы не повторяться. Вкратце скажу только то, что для заказа деталей мебели на предприятии, специализирующемся на мебельных технологиях, необходимы размеры всех деталей с указанием кромок, подлежащих оклейке и ориентацией древесного рисунка (если он имеется). Там же заказывается вся необходимая фурнитура.Разметка ответстий делалей корпусной мебели

Сборка мебели начинается с просверливания монтажных отверстий в боковых стенках. Для этого понадобится специальное сверло, которое одновременно высверливает потай для мебельного конфирмата. Данное сверло имеет «иглу» в центре, которая обеспечивает точность позиционирования отверстий. Когда у меня теряется кернер, я использую это сверло, чтобы наметить будущее отверстие. Еще одна хитрость, которая облегчает жизнь – использование кусочка ДСП для разметки отверстий. При соединении двух деталей часто возникают ситуации, когда нужно отступить от края половину толщины материала. Можно, конечно, использовать линейку, отмерив 8 мм (16/2), но мне легче и быстрее на глаз выбрать средину приложенного кусочка ДСП (см. рисунок справа).

Высверливавние углублений под накладные петлиПосле того, как в детали просверлены сквозные отверстия, прикладываю к ней присоединяемую деталь, и намечаю места отверстий под конфирмат. Если есть помощник, то сверлю сразу две детали, соединив их вместе. Сразу после просверливания пары фиксирую детали конфирматами, вкручивая их шуруповертом.

Как правило, шкафы, тумбы и комоды имеют т.н. раму, состоящую из боковин, дна и крышки. Детали этой рамы я собираю вместе в первую очередь, а затем монтирую полки, отмечая равное расстояние от торцов боковин. В этом случае возникает сложность попадания сверлом точно в средину полки. Решаю эту проблему просто: делаю тонким черным маркером через сквозные отверстие метки, вынимаю полку и высверливаю по этим меткам. И так все полки. Рама при этом лежит на столе или на полу задником вниз.Углубление для накладных петель

 Двери, вернее установка на них накладных петель, является самым сложным моментом в сборке корпусной мебели, на мой взгляд. Под стандартные накладные пели в дверях необходимо выбрать цилиндрические углубление диаметром 35 мм. В разных источниках я встречал отличающиеся данные на счет того, сколько необходимо отступать от края дверцы. Методом проб и ошибок я вывел для себя собственное расстояние отступа – 22 мм. Беру угольник, прикладываю к краю дверцы и делаю прокол ламината на отметке 22 мм. Таким образом, фреза диаметром 35 мм выбирает углубление, окружность которого подходит к краю двери на 4,5 мм (рис. справа). 

При выборе углубления под петли нужно быть предельно аккуратным, поскольку очень легко просверлить дверь насквозь. Лучше, конечно, делать это на станке, заранее установив глубину, но можно и дрелью, если осторожно.

На каждые полметра двери должна приходиться одна петля, т.е. двери высотой до полуметра держатся на двух петлях, далее – добавочная петля через каждые 50 см.

Устройство накладной петлиВторая часть петли – планка (рис слева) – крепится на боковую стенку. Чтобы не возникало проблем с навешиванием двери, необходимо наметить ее положение, что называется по факту. Для этого планка крепится на петле, таким образом, чтобы винт фиксации (1) находился в среднем положении по длине регулировки. Далее устанавливаем все петли в закрытое положение и приставляем дверь к шкафу (тумбе, комоду и т.д.). Это легче делать с помощником. С обратной стороны шкафа намечаем центр овальных отверстий планки, убираем дверь и крепим планки шурупами (2) по намеченным отверстиям, предварительно пробив шилом ламинат. К слову, я предпочитаю еще и высверлить отверстия под шурупы тонким сверлом.

Планки петель до конца закручивать не нужно, – пусть они имеют полный ход вверх-вниз для регулировки по высоте. Свободное положение планок позволяет без проблем вставить в них петли. Когда петли вставлены, их фиксируют зажимным винтом (1). Далее нужно отрегулировать дверь по высоте, и зафиксировать в нужном положении шурупами крепления планки (2). На последнем этапе позиционирования дверей регулировочными винтами двери (3) выравниваются, чтобы зазор между ними был минимальным и ровным. Когда мы закручиваем регулировочный винт верхней петли, соответственно верх двери удаляется от боковой стенки, а когда откручиваем – приближается.

Но это еще не все. Планка петли имеет еще одно отверстие (4), которое служит для контрольной фиксации. Эта фиксация производится не сразу, а только через дней 10, когда двери немного «отвиснут». В ходе контрольной регулировки, как правило, ослабляют шурупы планки, дверь немного приподнимается, фиксируется и в таком положении вкручивается третий контрольный шуруп.

Надеюсь, мой опыт и данное краткое методическое пособие, на нем основанное, пригодится многим домашним мастерам, которые только собираются освоить конструирование и сборку корпусной мебели.

17.10.2011
Автор текста: М. Тамилин
Добавил: Михаил Тамилин



Понравилась статья? Поделись с друзьями:


Данный текст статьи защищен авторскими правами! Любое копирование возможно, только после письменного согласия администрации.








Другие статьи по этой теме:

Мебель в ванную – как ее выбрать
Мебель в ванную – как ее выбрать

Основная задача предметов мебели в ванной, по большому счету, заключается в декорировании пространства и сокрытии от взгляда сантехнических коммуникаций. В тоже время нельзя сбрасывать со счетов интерьерную составляющую, ведь сантехника, элементы отделки и мебель определяют эстетическое восприятие этого помещения.

Ортопедический матрас и эффект
Ортопедический матрас и эффект

Известно ли вам, что ортопедические матрасы способны продлить жизнь лет на 10, а сон на неудобном диване с поролоновой подстилкой может привести к множественным заболеваниям?

Мягкие стулья и кресла для офиса
Мягкие стулья и кресла для офиса

Офисная мебель для сидения традиционно определяет статус – чем выше положение того ил иного работника в организации, тем более дорогое кресло подле его рабочего стола. Но только ли цена мягкого стула является гарантом качества изделия? Исследуем устройство современных стульев и кресел.

Компьютерные столы для дома
Компьютерные столы для дома

Год от года дешевеющие смартфоны и планшеты сильно потеснили рынок ПК и ноутбуков. Но разве эти smart-устройства годятся для полноценной работы? Дома мы по-прежнему работаем с компьютером и нам необходимы лучшие условия, чтобы проводить перед монитором часы без негативных последствий для здоровья. Обсудим критерии выбора компьютерных столов.



Реклама