Погреб без сырости, плесени и затхлого воздуха

Необходимо исключить проникновение грунтовой влаги в погреб. Работы по гидроизоляции подземного овощехранилища рациональнее выполнять на стадии его постройки. Расчет на «авось» обойдется много дороже. Погреб без качественной гидроизоляции стен и пола – мокрое и заплесневелое, а потому непригодное для хранения припасов место.

Проект каждого погреба обязан учитывать:

• гигроскопичность ограждающих конструкций. Требуется достичь их максимально возможной непроницаемости как для жидкой, так и для парообразной влаги. Эффективный, но дорогой вариант – бетон марки от М400. Впрочем, улучшить влагоотталкивающие качества дешевого бетона М200-250 возможно добавлением специальных присадок (например, «Кристалит»);
• сезонную близость грунтовых вод. Блокировать проникновение воды в погреб осенью и весной при подъеме грунтовых вод поможет внешняя гидроизоляция стен. Дешевле наплавить рулонные материалы, но более надежна жидкая гидроизоляция;
• дренаж грунтовых вод. Если погреб приходится ставить под склоном, потребуется закладка выше него дренажной трубы. Отведение стоков со склона предусматривается обязательно;
• проникновение пара из дома. Для погребов, устроенных под домами, необходима пароизоляционная защита потолка. Нужно блокировать влагообмен между верхним помещением и погребом.

Погребы, расположенные под домом или самостоятельные, нуждаются в гидроизоляции от кровельных стоков – осадков, стекающих с крыши. Необходима полноценная отмостка по периметру подземного хранилища.

Вентиляция погреба

Воздухообмен погребного помещения считается достаточным, если смена атмосферы в нем происходит до 2 раз за час в теплый сезон и не более 1 раза – в зимние месяцы. Хранение овощных и фруктовых культур не требует частой смены воздуха в погребе, тем более при минусовых зимних температурах. Интенсивность воздухообмена в системе приточно-вытяжной вентиляции погреба с наступлением холодов следует ограничить до минимума.

Для эффективного вентилирования овощехранилища необходимы две трубы, диаметр каждой – от 125 мм. Обе они устанавливаются вертикально. Приточная труба опускается в погреб на дистанцию 100 мм от пола. Вытяжная труба, наоборот, начинается у потолка – в 100 мм от его плоскости.

Трубы воздушного притока и вытяжки поднимаются над крышей погреба или здания, находящегося над ним. При этом вытяжная труба ставится выше, чем приточная – для лучшей тяги. С этой же целью на вытяжку следует установить дефлектор. Нагретая вытяжная труба лучше тянет воздух – ее нужно выкрасить черной краской, чтобы сильнее нагревало солнце.

В любом случае, оставлять выводы вентиляционных труб открытыми нельзя, будут поступать вода и летучий мусор в погреб. Понадобится закрыть каждую трубу колпаком. Если монтаж полностью прямых вертикальных вентканалов невозможен, то боковые отводы проводятся под 60^о углом или выше к горизонтали. При этом наклонные участки должны быть короче 1000 мм.

Заметим, что полагаться только на вентиляцию погреба для устранения влаги в нем – дело пустое. Помещение погреба предназначено для хранения овощной продукции, а не для ее сушки. Требуется блокировать само проникновение влаги в погреб.

Гидроизоляция земляного пола в погребе

Во многих погребах хозяева оставляют пол земляным (без отделки). А поскольку грунт отлично проводит влагу, именно это становится причиной переувлажнения хранилища продуктов. Дешевое решение проблемы с избыточной влажностью – настил пленочных гидроизоляционных материалов.

Проще воспользоваться пленкой из толстого, двухслойного полиэтилена. Рубероид не годится, т.к. недостаточно эластичен и ломается при ходьбе по нему. Требуется выровнять земляную поверхность пола, настелить поверх полиэтилен и прижать вдоль стенок кирпичами. Некоторое количество влаги все же будет поступать от пола в погреб, но приточно-вытяжная вентиляция устранит ее.

Засыпать пленочный настил землей или песком нельзя. При сезонных подъемах грунтовых вод жидкость просочится в погреб, придется снимать пленку и сушить овощехранилище. Если же поверх полиэтилена окажется земляная отсыпка, будет нелегко убирать мокрую землю с пленки, а затем снимать ее. Чтобы вновь установить приемлемый климат на несколько месяцев, после просушки погреба достаточно заново уложить пленочный настил.

Закрытие полиэтиленом земляного пола позволит выявить источник влаги. Если влажность атмосферы погреба заметно снизится, то вода проникала через пол, а не через стены или кровлю. Что делать дальше – решать хозяину. Можно залить бетонный пол, гидроизолировать его. Или оставить пленочный вариант, только положить сверху для уверенной ходьбы решетчатые щиты, сбитые из досок. Кстати, перед установкой решеток на пленочный настил нужно насыпать крупные куски извести (гашеной) – для дезинфекции атмосферы и поглощения избыточной влаги.

Пароизоляция кирпичных стен погреба

Частый источник влажности в подземных хранилищах – водяной пар, поступающий через стены. Кирпич, особенно силикатный, не обеспечивает пароизоляционных качеств стенам. В итоге водяной пар из грунта проходит в погреб, собираясь в капли на потолке и различных объектах.

Единственное решение – гидро- и пароизоляция погребных стен снаружи. Нужно окопать их, зачистить от грунта, заделать все трещины и щели цементной штукатуркой с примесью жидкого стекла (калиевого или натриевого). Затем промазать стены битумной мастикой, нанося ее двумя слоями. С мастикой на основе битума работать проще, чем со смолой.

Однако откопка подвальных стен – дело нелегкое и непростое. Вместо земляных работ можно пароизолировать стены погреба изнутри, пропитав их гидрофобизаторами на цементной основе. На отечественном рынке представлены различные марки гидрофобизаторов-пропиток – «МультиПротект», «Аквасол», «Элакор» и др. У них одна задача – проникнуть в бетонную или кирпичную стену и перекрыть капилляры, пропускающие водяной пар. Гидрофобизирующие пропитки работают хорошо, но – они дороги.

В следующей части материала о влажности в погребе предлагаются способы его сушки. Ведь прежде чем ремонтировать (гидроизолировать) погребное хранилище, его нужно полностью высушить.

Как подготовить погреб к сушке

Работы по осушению и дезинфекции допустимо проводить летом, в теплую и сухую погоду. Овощехранилище нужно опустошить – убрать припасы, демонтировать и извлечь все конструкции из древесины. Не слишком пораженные плесенью и грибком элементы из дерева покрываются 5-10% раствором медного купороса. Особенно зараженные деревянные конструкции следует сжечь. «Здоровые» конструкции раскладываются по участку для сушки под солнцем.

Дезинфекцию стен и потолка в погребе дешевле выполнять известковой побелкой, с добавлением раствора медного купороса. Обращаем внимание: концентрация медного купороса в растворе – не более 10%!

Побелка в дезинфекционных целях ведется иначе, чем при покраске потолков или внешних стен. Известку нужно наносить толстым слоем, не жалея. Готовится побелка в достаточно густой консистенции (2,5-3 кг гашеной известки-пушонки и 250 г медного купороса на 10 л воды, настаивать час). Нанесение начинается с углов – жирно промазать их кистью. На стены и потолок побелка набрасывается с кисти, часто смачиваемой в растворе. Именно так – набрасывать, не красить! Пусть образуются потеки и капли. В погребе главное – отсутствие влаги и плесени, а не красивый интерьер. Массивный слой побелки отлично поглощает влагу из воздуха.

Побелка будет сохнуть сутки. Затем работа повторяется с новым ведром раствора: углы промазать; стены-потолок полностью обрызгать. Завершив обработку побелкой, открываем двери и вентканалы погреба настежь. Дождавшись высыхания известки, приступаем к полноценной сушке погреба.

Способы дезинфекции погреба

Потравить плесенные грибки и вывести насекомых из подземного помещения помогут негашеная известь и серная шашка (дымовая). Перед дезинфекцией все продукты из погреба требуется вынести, иначе их придется утилизировать из-за ядовитости. Работы вести в респираторе, резиновых перчатках, головном уборе и плотной одежде, закрывающей тело.

К началу обработки следует подготовить герметизацию погреба: установить заслонки на приточно-вытяжные вентканалы; закрепить полиэтиленовую пленку на внешней стороне погребной двери, чтобы перекрыть щели по ее периметру.

Дезинфекция погреба негашеной известью (кипелкой). Определяем объем помещения – множим ширину, длину и высоту между собой. На кубометр объема нужно 3 кг негашеной извести. Нужна достаточно большая емкость из пластика (в идеале – бочка), отмытая начисто внутри. Сушим ее, ставим в погреб, насыпаем расчетное количество извести. Объем дезинфицирующего средства не должен превысить 60% объема бочки (т.е. немногим больше половины емкости).

Наливаем воду в бочку с негашеной известью – практически доверху. Промешивать нельзя, только налить. Быстро выходим из погреба, закрываем дверь и заделываем щели на ней, перекрываем каналы вентиляции заслонками полностью. Выждав 48 часов, открываем вентканалы и входную дверь – не заходим внутрь! Проветривать нужно 4-5 часов, только после можно войти в погреб.

Для закрепления результатов химобработки известью, ее можно повторить через 10 дней. Все грибковые микроорганизмы, насекомые погибнут. Однако запах извести сохранится в погребе еще пару недель.

Дезинфекция погреба серной шашкой. Серно-дымовые шашки реализуются в торговых точках с товарами для садоводов. При внешней простоте обращения (поставить-поджечь) работать с ними требуется крайне осторожно, детально следуя инструкции производителя!

В сухом погребе использовать серную шашку бессмысленно. Серный ангидрид, выделяющийся при ее тлении, образует аэрозольную пленку из серной кислоты только на влажных объектах. Если на стенах, потолке и иных конструкциях овощехранилища есть конденсат – серная шашка подходит для дезинфицирования.

Прежде все металлические предметы, элементы конструкции и т.п. нужно вынести из погреба. При невозможности убрать какие-то объекты из металла, их следует жирно покрыть смазкой (к примеру, солидолом). В центре погреба строго горизонтально ставим металлический таз. В него устанавливаем серно-дымовую шашку, подпаливаем ее фитили и немедленно уходим. Остается закрыть вентканалы, герметизировать входную дверь и ждать часов шесть.

Важно: погреб под домом дезинфицировать серной шашкой допустимо, если в доме не будет живых существ, здоровье которых вам небезразлично. На 100% герметизировать подземное помещение невозможно – часть паров серного ангидрида, пусть и малая, но проникнет в дом!

Порядок проветривания погреба после применения серной шашки такой – сначала открываются оба канала вентиляции, через полчаса можно открыть дверь. Пары серного ангидрида выветрятся через 14 часов. Пока срок проветривания не истечет, в подземное овощехранилище не входить!

Как просушить погреб

Характер работ по сушке погребного помещения зависит от сложившейся ситуации – осенне-весеннее подтопление или избыточная влажность атмосферы (конденсат). Первая проблема требует откачки воды насосом или сбора ведрами, затем интенсивного вентилирования и сушки. С первыми-вторыми работами понятно, разберем способы просушки.

Металлическое ведро с углями. В старом 10 л ведре проделываем небольшие дырки – везде и много, но чтобы не порвать стенки и дно. Удобно использовать топор, одев ведро на полено или бревно. Ручка ведра должна быть прочной. Нужно нажечь угли или приобрести готовые – для шашлыков.

Заполнив углями ведро почти до краев, разжигаем их. Активно нагнетайте воздух в угли – требуется стабильное горение. Если сушить нужно погреб под домом, то на ручке ведра с углями закрепляем металлический трос. Спускаем горящие угли в ведре почти до погребного пола, фиксируем трос и запираем крышку погреба.

Если необходимо сушить погреб на участке (стоящий отдельно), то в центре помещения ставятся кирпичи «на ребро». На них устанавливается ведро с тлеющими углями.

Внимание: будьте осторожны – угли очень горячие! Не пытайтесь взяться за ручку ведра с угольной растопкой руками, держать только за трос или за толстую доску, пропущенную под ручкой ведра. Работайте в брезентовых перчатках – хоть какая-то защита от жара углей.

Дверцу погреба после установки (спуска) ведра с угольной растопкой нужно закрыть. Для улучшенного снабжения воздухом тлеющих углей на приточный вентканал следует поставить вентилятор. Если притока свежего воздуха не будет, тление углей быстро прекратится. В процессе сушки погреба углями внутрь входить нельзя – будет жарко, много едкого дыма.

Ведро после сгорания углей из погреба под домом нужно достать, после закрыть плотно крышку. Из отдельно стоящего овощехранилища с входом через обычную дверь прогоревшие угли сразу не извлекаются – незачем торопиться. Дым, кстати, послужит дезинфектором. Трое суток после просушки углями погреб держать закрытым, на слабом (приглушенном) воздухообмене через вентканалы.

Сушка погреба гигроскопичными материалами. При недостаточной вентиляции убрать влагу позволят влагопоглотители – сухие опилки, известь-пушонка (гашеная) и хлористый кальций. Можно также использовать коробки из гофрокартона, у них хорошая гигроскопичность.

Наиболее эффективным поглотителем влаги является сухой хлористый кальций – килограмм вещества впитывает более 1,5 л воды. Уложить несколько десятков килограмм хлористого кальция, подождать 24 часа. Следом собрать его в металлическую емкость, прокалить на костре (пары токсичны, работать в респираторе). Химическое вещество вновь сухое и его снова можно использовать для сушки погреба.

Контроль влажности с осушителем воздуха

Высокое содержание влаги в атмосфере погреба может быть вызвано не только паропроницаемостью стен, сезонными паводками или неэффективными воздухообменом. Источником влаги часто служит сам воздух, поступающий в подземное хранилище из внешней атмосферы (с улицы). Т.е. хозяин погреба оказывается в запутанной ситуации:

• если сократить воздухообмен до 0,5 смен в час, то конденсат вызывается водяным паром, проникающим через ограждающие конструкции погреба;
• если увеличить воздухообмен до 2-3 смен в час путем активации вентиляционной установки на вытяжном канале, то в сухую погоду овощи-фрукты иссыхают. Соответственно, при влажной уличной атмосфере влага будет активно поступать в погреб вместе с уличным воздухом. А зимой при интенсивном воздухообмене погреб еще и промерзнет.

Для сохранения баланса влаги в погребном воздухе хозяину придется ежедневно следить за уровнем влажности, уменьшая или увеличивая интенсивность воздухообмена. Можно, конечно, игнорировать влажностные перепады и решать проблему по факту – периодически сушить облепленные конденсатом стены и проводить дезинфекцию при обнаружении плесени. Можно поступить иначе – установить в погреб электроприбор типа «осушитель воздуха».

Параметры осушителя, определяющие выбор модели:

• влагосъем. Т.е. сколько влаги прибор способен собирать из атмосферы погреба за сутки;
• воздухообмен. Объем воздуха, прокачиваемый через прибор за час. Этот параметр должен быть вдвое больше объема атмосферы погребного хранилища;
• диапазон рабочих температур. В погребе холодно, особенно зимой. Следует выбирать модель под температурные параметры своего погреба;
• принцип удаления конденсата из осушителя. В простых моделях конденсат накапливается в емкости, требующей снятия и опорожнения. В сложных (и дорогих) осушителях собранный конденсат выкачивается насосом по шлангу за пределы погреба;
• потребление энергии. Важно подобрать оптимальное энергопотребление осушителя, соответствующее требуемой производительности. Прибор будет работать практически постоянно.

У осушителей воздуха, подходящих для работы в погребе, недостаток один – цена. Нижний ценовой диапазон у такой техники – 55 000 руб. Наиболее эффективные модели стоят более 120 000 руб.