Монтаж сплит-систем по всем правилам (часть вторая)

Согласовав с заказчиком положения сплит-блоков, маршрут трассы из медных труб и электрокабеля (критерии позиционирования описаны в первой части материала), монтажники переходят к установке внешнего и внутреннего блоков на свои места, к их соединению фреоновой магистралью.

Монтаж внутреннего блока

Поскольку установить фен сплит-системы значительно проще, чем внешний блок – прежде на место выставляется именно он. Перфорированная стальная панель, имеющая несколько ребер жесткости, снимается с защелок на задней стороны внутреннего блока – она послужит трафаретом. Приложив ее к стене в месте установки и выровняв по горизонтали, монтажники размечают отверстия под крепеж, при помощи перфоратора их высверливают, вставляют пластиковые дюбели и крепят установочную панель, на которую навешивают блок фена.

Если внутренний блок будет размещен с небольшим уклоном влево или вправо, то накопленный во время работы прибора конденсат окажется не в дренажной трубке, а будет капать на пол внутри помещения. Горизонтальное положение фена тщательно проверяется при помощи строительного уровня как на стадии монтажа установочной панели, так и после навешивания блока на нее. При инсталляции внутреннего блока на любительском уровне часть захватов на его корпусе не совпадают с проемами установочной панели, возникает хорошо заметный зазор между стеной и корпусом сплит-фена.

Подготовка коммуникационных каналов

Медные трубки фреонового контура и пвх трубку для слива конденсата можно либо заделать в стену, либо расположить поверх нее, поместив в пластиковый короб. Монтаж сплит-системы лучше всего выполнять на стадии капитальных работ в помещении – удастся минимизировать затраты на заделку штроб (в них размещаются коммуникации системы кондиционирования) и не возникнет потребность в косметическом ремонте комнаты в целом. Впрочем, можно еще больше упростить задачу – установить пластиковый короб под медные и дренажную трубки, просверлить отверстие в стене для вывода коммуникаций к месту установки внешнего блока.

Установка уличного сплит-блока

Наиболее тяжелая часть инсталляционных работ, в особенности при выставлении внешнего блока на фасадную стену, поскольку весит он от 20 кг и выше (из-за компрессора) . Поскольку монтаж уличного сплит-блока на стену выполняется чаще, чем его установка на «землю» или крышу, пристально рассмотрим этапы этих работ.

Жесткость установки внешнего блока на отвесной стене достигается с помощью двух L-образных кронштейнов. Важно тщательно проверить качество исполнения каждого кронштейна, ведь если они проржавеют или потеряют прочность конструкции из-за вибраций компрессора, то массивный блок попросту упадет вниз. Пристально изучите кронштейны:

• слой порошковой краски на них должен быть неповрежденным, без сколов и царапин. Эмалевая окраска здесь не годится – ее слой не выносит механических воздействий, а без небольших ударов по кронштейнам выставить тяжелый корпус сплит-блока не получится. Обнаженные от эмали участки металла проржавеют, кронштейн потеряет прочность – подходит только порошковая краска;
• отверстия под анкерные крепления должны быть овальной формы – их вырезают на предприятии до покраски кронштейнов, чтобы не возникли очаги ржавчины. Как правило, овальные проемы монтажных отверстий позволяют закрепить в них блоки любой глубины;
• марка кронштейна – сообщает максимальный вес, выдерживаемый им. Приводится на корпусе обеих кронштейнов.

Кронштейны крепятся на стене дюбелями или анкерами, дистанция между ними должна соответствовать расстоянию от одного монтажного отверстия на выступающих лапках внешнего блока, до другого. Затем на них опускается сплит-блок, под его лапки закладываются прокладки из толстой резины (виброизоляторы) – они уменьшаю вибрацию и шумы, вызванные работой компрессора. Анкера пропускаются через монтажные отверстия в кронштейнах, затем через прокладки и отверстия на лапках блока, плотно затягиваются.

Сбоку на корпусе внешнего блока находятся контактные клеммы – защитная пластиковая крышка с них снимается, присоединяются два электрических кабеля, управляющий и силовой (можно подключить еще заземление, если есть в том потребность). Перед тем, как соединить кабели с клеммами на болты, их концы оголяют, одевают наконечники и обжимают их.

Соединение внешнего и внутреннего блоков единой магистралью

Подключение медного трубопровода выполняется сначала к блоку на улице, затем к внутреннему сплит-блоку. Соединительных трубок две – на каждую одевается накидная гайка, концы обтачиваются риммером (снимается фаска), затем вальцуются и подключаются к двум штуцерам на внешнем блоке. Гайки подтягиваются специальным ключом, ограничивающим прилагаемое усилие – например, на медной трубе в ¼ дюйма гайку затягивают ключом, не допускающим приложение силы более 160 кг/см (при большем усилии он будет немного вхолостую прокручиваться).

Резать медные трубы не следует даже при значительном избытке длины. Сократить их протяженность можно посредством загиба кольцами при помощи трубогиба (пружинным, рычажным или арбалетным), помещаемыми между корпусом внешнего блока и стеной. Перед тем, как протянуть медные трубки через отверстие в стене и завести их в комнату, чтобы подключить к внутреннему блоку, следует одеть на них изоляцию и обмотать поверх термоскотчем.

Медные трубки подключаются к внутреннему блоку-фену точно также, как ранее соединялись с внешним блоком – расточка риммером, вальцовка и затягиванием гаек специальным ключом. Проблема может возникнуть при подключении электрокабеля, концы которого закрыты наконечниками – кабели легко спутать и соединить их с неверными клеммами фена, что выведет прибор из строя при включении питания. В случае затруднений с определением правильного типа соединения, следует выполнить прозвон тестером.

Организация слива конденсата

Монтаж сливной трубки для дренирования конденсата из внутреннего блока сплит-системы может производиться в любом порядке – сразу после установки блока-фена либо по завершении всех инсталляционных операций с обоими блоками. Канал дренажа для сплит-системы формируется только из пластиковой трубки, стенки которой содержат армирование. Такую трубку просто согнуть, при этом диаметр ее внутреннего просвета не уменьшится (не возникнет перегиба и препятствия водостоку), поверхность стенок изнутри трубки идеально гладкая, что минимизирует угрозу заселения трубки простейшими водорослями и микроорганизмами.

Взамен армированной трубки пвх многие бригады авторитетно рекомендуют оснащать системы кондиционирования не армированными пластиковыми или, что еще хуже, резиновыми трубками. Такие трубки неминуемо засорятся, будучи обжитыми микроорганизмами, в местах изгиба просвет внутри сократится более чем вдвое, а резиновые шланги – растрескаются. И спустя несколько лет с момента установки сплита из внутреннего блока-фена потечет конденсированная жидкость, а кондиционер начнет малоприятно пахнуть.

В идеале накапливаемый в сплит-системе конденсат необходимо отводить в канализационную систему. И вот почему:

• соседи по многоэтажному благоустроенному дому в спальном районе крайне негативно отреагируют на воду, постоянно капающую из трубки слива им на окна;
• в холодный сезон, с падением температуры до минусовых значений, канал трубки резко сократиться в размерах из-за ледяной пробки. Если продолжать пользование двухблочным кондиционером в этих условиях, то из внутреннего блока польется вода.

Заполнение холодильного контура фреоном

Операция, предваряющая ввод фреона в сплит-систему – вакуумирование контура. Ее проводят с помощью насоса, подключенного к магистрали кондиционера при помощи коллектора, оборудованного несколькими кислородными шлангами и манометрами. Манометры покажут давление в системе, понижающееся по мере откачки воздуха насосом – если достичь разрежения внутренней атмосферы не удается, то это свидетельствует о недостаточной герметизации контура (идет подсос воздуха, обычно в точках соединения медных трубок с вводами на сплит-блоках). Для полной уверенности в герметичности системы трубопровода подключенный к ней насос должен непрерывно работать не менее четверти часа. Установив факт подсоса воздуха, члены монтажной бригады проводят подтяжку гаек в точках ввода магистрали с блоками, затем вновь повторяют процедуру вакуумизации.

Во многих случаях потребность в вакуумировании холодильного контура установщиками игнорируется, как не нужная – якобы они считают себя достаточно опытными инсталляторами, чтобы допустить утечку фреона из системы. Но вакуумизация проводится не только в целях определения утечки:

• позволяет максимально устранить воздух из фреоновой магистрали. Присутствие в медных трубах воздуха приведет к росту давления в них, чрезмерно нагрузит компрессор и сократит его производительность;
• устранит влагу из системы. В атмосферном воздухе всегда присутствует влага, при ее контакте с фреоном происходит химическая реакция и возникает кислота, разъедающая изоляцию в электрической обмотке компрессора, что со временем приведет к выходу установки из строя.

Существует способ выявить утечку в холодильном контуре, не теряя при этом фреон. Нужно, после выполнения вакуумизации магистрали, подать в нее смесь хладагента с «сухим» азотом (обезвоженным) либо только жидким азотом – из-за низкого давления трубы будут сами поглощать газовую смесь, стремясь выровнять давление до атмосферного. Затем все точки соединения проверяются течеискателем, после обнаружения утечки гайки вновь перетягиваются. В ситуации, когда утечка по-прежнему происходит, нужно вывести газовую смесь из системы, стравив ее, демонтировать соединение и выполнить его заново. И повторить вакуумизацию, заполнение газом либо смесью газов и обследование течеискателем.

Полностью устранив протечки, монтажники выводят газ из контура открытием вентиля, следом проводится вакуумизация. Пришло время заполнения холодильного контура фреоном. Хладагент содержится во внешнем блоке сплит-системы – в компрессоре. Если протяженность контура меньше или соответствует значению, указанному в техпаспорте, то какого-либо дополнительного объема фреона не потребуется. Ввод хладагента из компрессора осуществляется при помощи вентилей, расположенных во внешнем блоке.

В том случае, если фреона в системе недостаточно, объем добавочной порции вычисляется с использованием зарядного цилиндра и электронных весов. Обратите внимание – в системе кондиционирование должен содержаться строго определенный объем хладагента, иначе его давление будет выше или ниже значения, установленного производителем. Если длина магистрали особенно велика, то дозаправка фреоном определенной марки выполняется прежде, чем будут открыты вентили на компрессоре.

Проверка работоспособности собранной сплит-системы

После монтажа штепсельной вилки на питающий кабель, можно подключить его к розетке и испытать рабочие характеристики кондиционера. Вентиляционные установки в обоих блоках должны вращаться, утечки фреона – отсутствовать, никаких посторонних вибраций, запахов и громких шумов быть не должно. В случае обычной сплит-системы – прибор должен отключиться при достижении заданной температуры в помещении, в случае инверторной – интенсивность работы при достижении установленного температурного порога снижается до минимума, но не прекращается. Обязательно испытайте дренажный слив – при отключенном питании в поддон внутреннего блока наливается вода, отслеживается ее вывод по трубке на улицу или в канализацию.