×

 

Рекомендуем


Наши партнёры

 

 





Главная  /  Мастер-классы  /  Ландшафтный дизайн и благоустройство территорий

Плетеная изгородь своими руками (мастер класс)

Что представляет из себя плетень? Судя по иллюстрациям, он выглядит в большей степени декоративно-имитационным ограждением, не способным стать полноценным препятствием для проникновения извне. Причина этому кроется в известности только одного способа плетения – горизонтальной «восьмеркой». Но существует еще две техники плетения, которые мы также рассмотрим в этом материале.

Плюсы и минусы плетеного ограждения

Созданный из древесины, плетень обладает всеми достоинствами этого природного материала, популярного в вопросах благоустройства территории. Однако при сравнении с другими типами деревянной ограды у него можно обнаружить индивидуальные плюсы:

  • минимальные расходы на строительство. Необходимые для плетеной ограды материалы доступны в любой загородной местности, их не нужно приобретать – только лишь заготовить;
  • лозоплетение ограды по силам любому, спецоборудование и строительная техника при этом не используется;
  • несмотря на простоту изготовления, забор с вертикальным плетением обшивки по эффективности защиты территории, им огороженной, не уступает палисаду из деревянного штакетника;
  • обладает высокими декоративными свойствами;
  • конструкционный материал, используемый при постройке плетеного забора, абсолютно безопасен с позиции экологии.

Недостатки плетня:

  • низкая стойкость к возгоранию;
  • сезонные перепады высоких и низких температур снижают прочность его элементов конструкции;
  • нуждается в защите от влаги и жуков-древоточцев;
  • плетеное ограждение прослужит не более 5 лет.

 

 

Заготовка лозы

Плетеное ограждение состоит из тех же элементов, что и заборы другого типа. Для его создания требуются опорные стойки из дерева или металла, а также хорошо гнущиеся древесные прутья, которые пойдут на обшивку ограды. В качество опор подойдут ровные ветки хвойных деревьев толщиной около 50 мм и длиной от 2 м – большое количество смолы, содержащейся в их древесине, предохранит опорные стойки плетня от гниения и увеличит его срок службы. Лоза для обшивки нарезается с различных пород ивы (за исключением ракиты (Salix fragilis) – ее ветки слишком ломкие) или ореха. Если лозу с этих деревьев достать не удается, подойдут ветви березы, ольхи и, в крайнем случае, осины. Кстати, по прочности и гибкости ивовая лоза превосходит популярный за рубежом ротанг.

Срез качественной лозы из ивыПрутья для плетня нарезаются глубокой осенью или в самом начале весны – до середины марта. Требуются ровные, относительно прямые ветви толщиной со стороны комля (место обреза, обращенное к древесному стволу, с которого была взята ветвь) от 30 мм и длиной более 1,5 м.

Прежде, чем заготавливать ветви с конкретной ивы – убедитесь в их достаточной гибкости. Нужно срезать одну ветку диаметром около 30 мм и осмотреть сердцевину – она не должна быть насыщенного красно-коричневого цвета и занимать большую часть среза, т.к. такие ветки слишком хрупкие и не выдержат обвития вокруг столбов плетня. Годится только та лоза, чья сердцевина на овале среза почти незаметна – обнаружив дерево с такими ветками, выберите наиболее длинные и ровные, имеющие подходящий диаметр, без сучков, наростов или трещин. Срезать ветки нужно под косым углом, используя длинный и тяжелый нож.

Как снять кору с лозы для плетня

Преимущество лозы, срезанной с первыми днями весны – с нее проще удалить кору, чем с веток, нарезанных осенью. «Весенние» ветви нужно немного высушить, поместив в сухое и теплое помещение примерно на 2 часа, затем произвести их окорку (снять кору). Срезанную по осени лозу окорить будет сложнее – ветки высохли за зиму и требуется возвратить влагу в заболонь, чтобы снять кору. Их следует связать пучками и вымачивать в протоке ручья или реки, затопив с помощью груза. Если проточный водоем не доступен, то сгодится любая емкость, в которой пучки лозы умещаются полностью. Правда, воду в ней придется менять раз в сутки на протяжении одной-двух недель – периода вымачивания лозы.

Для удаления коры с ветвей необходим специфический инструмент, именуемый «щемилка». Его нужно изготовить самостоятельно одним из предложенных способов:Щемилка для снятия коры с лозы

  • вбейте в доску шириной более 50 мм и толщиной от 20 мм два гвоздя на одну треть их длины, расположив вплотную. Плотно обмотайте гвозди друг с другом проволокой без оплетки, выведите обмотку на 50 мм оставшейся длины гвоздей, начав наматывать проволоку с точки соприкосновения гвоздей с доской и поднимаясь вверх. Витки необходимо выводить вплотную к каждому предыдущему. Закончив формирование обмотки, разожмите свободные концы гвоздей, сформировав рогатку;
  • возьмите короткий обрубок ветки ясеня или дуба (необходима твердая древесина), диаметром от 40 мм и длиной около 150 мм. Расщепите его пополам, следом соедините две половины между собой, плотно обмотав изолентой, проволокой или бечевкой на 2/3 длины. Нужно сформировать из краев двух половинок обрубка подобие вилки с острыми краями изнутри.


Кора с лозы снимается подобно чулку – ее комель заводится между сторонами «рогатки», прижимается большим пальцем левой руки (стоит одеть перчатку) и протягивается через щемилку правой рукой по направлению «на себя». После окорки лоза сортируется по длине и толщине, следом начинается создания плетеной ограды.

Возникает вопрос – зачем нужно удалять кору, ведь занятие это довольно хлопотное. Причины две: во-первых, отсутствие коры повышает декоративность лозы и плетня, ею обшитого; во-вторых, под корой могут поселиться насекомые, питающиеся древесиной – в ее отсутствии плетень прослужит дольше.

Защита плетня от влаги

Создание плетняЧтобы увеличить срок «жизни» плетеного ограждения, образующие его ветки необходимо обработать антисептиком, защищающим древесину от влаги и насекомых. Можно приобрести специальные антисептические составы или использовать олифу. Антисептик наносится на лозу кистью, операция повторяется три раза с 2-3-х часовым промежутком на сушку после каждой обработки.

Деревянные столбы опор заостряются в нижней части. После их необходимо либо осмолить, покрыть кузбасс-лаком, либо обжечь на костре, добившись легкого обугливания внешней поверхности на 500 мм дистанции от острия вверх по столбу. Затем выполняем их антисептическую обработку олифой.

 

Важно! Не ошибитесь в последовательности операций по защите от влаги, олифа отлично горит! Вначале обжечь деревянные опоры на костре и только после этого – наносить олифу!

 

Если проигнорировать меры по гидроизоляции опорных столбов, то они сгниют за пару лет и плетень упадет. В случае использования под опоры металлических труб, их также нужно покрыть смолой или кубасс-лаком понизу, покрасив оставшуюся поверхность масляной краской.

Как самостоятельно построить плетеную изгородь

Короткий забор из лозы, протяженностью до 3 м, строится на месте размещения – наносится разметка на участке, забиваются столбы опор, набивается поперечина по верхнему краю опорных столбов, следом на них крепится лоза. Но при потребности в более протяженной ограде удобнее формировать плетень секциями, каждая длиной по 2-2,5 м.

Секционная обшивка позволит обойтись без дополнительной фиксации столбов между собой на месте, т.е. поперечина не понадобится. Секции плетня создаются вне периметра будущей ограды – около сарая, где хранится лоза – рассмотрим последовательность работы.

Модульный (секционный) плетень

1. Подготовьте опору для установки столбов – сойдет любая массивная доска достаточной длины, толщиной 100 мм и шириной около 150 мм. В ней проделываются сквозные отверстия на 10-15 мм большего размера, чем диаметр опорных столбов. Дистанция между отверстиями – 300-400 мм, не более. Два последних столба с каждой стороны секции плетня нужно разместить ближе по отношению к предыдущему – в 200 мм. Это позволит «завязать» концы ветвей обшивки. В отверстия устанавливаются деревянные опоры будущего плетня.

Начало плетения забора

2. Плетение начинается с нижней точки и выполняется справа-налево. Первая ветвь комлем (толстым концом) прижимается к первой опоре при помощи правой руки, следом заводится вдоль следующего столба, удерживаемый левой рукой. Смещаемся вдоль доски и ведем лозу «вдоль» или «за» каждый следующий столб до конца секции, оставляем 300 мм выступающей за край плетня части для обвязки опоры, остальное отрезаем. Вторая лоза выставляется у первой опоры тонким концом (верхушкой), действуя левой рукой обводим ее вдоль следующего столба с противоположной стороны, чем предыдущую («змейкой») и т.д. В процессе укладки следующие ветви чередуем комлем-верхушкой, благодаря этому удастся сократить количество и ширину просветов в обшивке плетеного забора. Комли выставляются практически вровень с первой опорой, верхушки нужно вывести на 300 мм дальше – они более гибкие, что позволит «завязать» их вокруг двух крайних столбов.

Начало плетения забора

3. Работая над обшивкой будущего забора, сокращаем дистанцию между ветвями, добиваясь их плотного прилегания при помощи деревянного (киянки) или резинового молотка. Если диаметр ветви оказывается излишне большим и обводить ее между столбами трудно, необходимо рассечь лозу вдоль.

Обшивка плетня

4. Завершив плетение обшивки, закрепите ветки со столбами, ими обвитыми. Для этой операции нужна мягкая отожженная проволока – она также понадобится при сборке секций плетня в единую линию ограждения. На месте установки с помощью лома пробиваются в грунте ямки под опорные столбы, в них заводятся сплетенные секции и каждая опора забивается на полуметровую глубину киянкой. В принципе, можно использовать кувалду, но тогда придется отпиливать размочаленный ею фрагмент каждого столба. Верхние торцы опор плетеного забора необходимо покрыть тремя слоями лака или краски для защиты от дождя, если же опорами служили металлические трубы, то следует забить торцевые отверстия в них деревянными пробками.

 

Важно! Гибкость лозы сохранится до тех пор, пока в ней имеется достаточное количество влаги. Свежие, недавно срезанные и окоренные ветви, останутся гибкими примерно в течение 5-8 часов, а лозу, заготовленную осенью, обязательно нужно вымачивать в воде, иначе сплести из нее ограду не выйдет – ветки будут ломаться и растрескиваться.

 

Для усиления декоративного эффекта, можно вести «змейкой» не одну лозу за один проход, а две, три или десяток. Однако тут есть опасность «переборщить» - в процессе высыхания и стягивания неравномерно уложенная лоза может искривить плетеный забор.

Секции стыкуются вместе в два этапа: вначале свободно, с помощью витков проволоки; затем жестко – на гвозди. За готовым плетнем нужно следить неделю после его создания – семь дней лоза будет обсыхать. Нужно периодически, вооружившись резиновым молотком или киянкой, подбивать ветки обшивки ближе друг к другу.

Вертикальный плетеный забор – тын

 

Вертикальный плетень

Обшивать плетень лозой можно не только в горизонтальном направлении, но и по вертикали. Его конструкция будет иной – после разметки участка для будущей ограды, на нем с шагом 1000 мм вбиваются заостренные колья опорных столбов, обработанных антисептиком и средствами защиты от влаги. На столбах гвоздями закрепляются три поперечины, дистанция между ними – 300 мм. Между горизонтальными поперечинами, с шагом 70-100 мм, заводятся ветви, их обвивающие – шаг 70-100 мм.

Учитывая, что необходимые для обшивки тына ветви довольно толстые, возможно потребуется их распарить в емкости с кипятком. Тын зашивается березовыми ветвями.

Плетень из живой изгороди

Сплетенная живая изгородьПо сравнению с двумя описанными выше видами плетеного ограждения, такой плетень прослужит хозяевам дольше, но есть нюанс – поскольку используются ветви ивы, произрастать она может лишь на участках, хорошо освещаемых солнцем.

Черенки нужны одревесневшие, срезанные в феврале-марте и имеющие длину 400-500 мм. Их высаживают перед наступлением весеннего тепла, до вегетации. Каждый черенок нужно воткнуть в землю на 300 мм, расстояние между соседними – 150 мм. Для образования в будущем живой решетки, черенки сажают под 45о наклоном, соединяя друг с другом в местах пересечения пропитанным смолой шпагатом или специальной лентой, которую применяют для прививания плодовых культур. Чтобы вырастить плотную изгородь, можно сажать по два-три черенка практически в одно место.Плетение ограды из ивы

Наиболее верхние точки пересечения черенков связываются несильно, поскольку ветер может их сломать при жестком соединении. По мере роста стебли ивы срастутся между собой – после этого шпагат или лента снимаются с них. За развитием изгороди нужно следить – удалять веточки, растущие по бокам, стимулируя рост вверх и срастание стволов. Выждав время и убедившись, что посадки ивы вросли друг в друга, при желании оставляем боковые ветви расти, сплетая их между собой и с главными стволами. Поверху обрезка живого плетня выполняется на одной линии.
 

 

03.02.2014
Автор текста: Абдюжанов Рустам



Понравилась статья? Поделись с друзьями:


Данный текст статьи защищен авторскими правами! Любое копирование возможно, только после письменного согласия администрации.