Как сделать межэтажное монолитное железобетонное перекрытие

Монолитное железобетонное перекрытие между этажами значительно усиливает конструкцию здания из кладочных материалов, что особенно важно, если дом строится из ячеистобетонных, шлакобетонных или керамзитобетонных блоков, – материалов, не отличающихся значительной прочностью на изгиб. К сооружению межэтажного монолитного перекрытия часто прибегают еще и тогда, когда дом имеет сложный план, не позволяющий рационально использовать готовые железобетонные плиты. Также, монолитные ж/б перекрытия часто устраиваются над подвалом. Одновременно они создают армопояс, который равномерно распределяет нагрузки и усиливает конструкцию здания. Как сделать железобетонное межэтажное монолитное перекрытие своими руками мы расскажем в этом мастер-классе.

Конструкция железобетонного межэтажного монолитного перекрытия всегда разрабатывается квалифицированными проектантами-конструкторами. Проект такого перекрытия включает в себя подробное описание арматурного каркаса, конфигурацию перекрытия, марку используемого бетона. Как правило, высота перекрытия не может быть меньше 1/30 расстояния между опорами. Строители при сооружении монолитного перекрытия должны в точности следовать проекту. Не допускается никакой самодеятельности и даже малейшего отклонения от чертежей. Порядок работ по устройству монолитного железобетонного перекрытия выглядит следующим образом.

1. Первым делом к верху подвальных стен (или стен этажа) крепят вертикальную опалубку в виде деревянных щитов. Внутренняя опалубка, как правило, выходит немного выше стен, формируя уступ. Этот уступ необходим для того, чтобы перекрытие опиралось на подушку. Высота этого выступа отмечена в чертежах монолитного перекрытия.

2. На следующем этапе строительства монолитного межэтажного перекрытия сооружается опорная конструкция из балок и стоек.

3. Можно взять напрокат металлические регулируемые стойки, но также можно обойтись несколькими десятками бревен диаметром 10 см, которые потом можно будет пустить на дрова. Обратите внимание, что на бревнах верху выбран паз или половина, благодаря которой балки не соскользнут при заливке бетоном.

4. Поверх внутренней опалубки устраивается дощатый (доска 30 мм) или фанерный (толщина 20-22 мм) настил. Очень важно, чтобы он был ровным и не имел щелей.

5. Когда настил готов, переходят к сборке пространственного стального каркаса из арматурного проката (А400, А500) диаметром около 12 мм и проволоки Вр-1 диаметром 2-4 мм. Конфигурация арматурного каркаса, размер ячеек и точный диаметр арматуры указываются в проекте.

6. После сборки арматурного каркаса устанавливают внешнюю опалубку, высота которой равна проектной толщине перекрытия. Внешнюю опалубку подкрепляют косыми подпорками. Арматура не должна лежать непосредственно на настиле. Каркас нужно приподнять на 3-5 см (точные данные заложены в проекте перекрытия), подложив под него проставки. Такое же расстояние будет отделять арматурный каркас от верха перекрытия. Этих проставок понадобится много. Некоторые используют в качестве проставок деревянные бруски, однако это неправильно, поскольку дерево не обладает необходимой прочностью. Лучше всего подкладывать тонкие пластиковые проставки или плоский гранитный или кремневый щебень. Установка проставок – важный и ответственный этап сооружения монолитного перекрытия.

7. Заливку железобетонного монолитного перекрытия желательно произвести в один технологический этап. Для этого обычно заказывают необходимое количество готовой бетонной смеси марки М200-М400 и машину, которая будет подавать «хобот» бетонопровода. Объем бетона указывается в описании проекта перекрытия. Он рассчитывается как внутренний объем опалубки минус объем арматуры.

8. В жаркую солнечную погоду в первую неделю набора прочности бетон нужно поливать водой по мере высыхания. Опалубку разбирают не ранее чем через 4 недели. С этого момента ваше межэтажное монолитное железобетонное перекрытие готово и можно приступать к кладке стен.